使用有效的星空银河拍摄技法-你值得拥有
使用有效的星空银河拍摄技法-你值得拥有
星空摄影我们应该拍什么？很多人认为拍到银河或星轨就成功了，忽略地景是普遍问题。在本章的开端就已介绍过，星野摄影不是天文摄影，属于风光摄影之中的一类，因此和风光摄影中其它题材的概念是一致的。前景（地景）的选取直接关系照片的成败，银河就像太阳和云彩一样，只是照片中的大环境，构图时要和地景配合。最常见的误区就是一味追求星空的细节，而忽略了照片的整体构图。
从拍摄技术上来讲，星空摄影的前期和后期相比于其它题材较为复杂。因为光污染会影响星空的亮度，我们会选择黑暗的地区拍摄，在弱光环境下如何拍摄出曝光正常的照片成为最大的挑战。虽然长时间曝光可以解决拍摄地景的问题，但是由于地球的自传导致星星在天空中的位置不是固定的，而是相对地球旋转。如果曝光时间过长，会出现星星“拉线”而产生星轨的问题。那么如何保证星星不拖尾又能曝光正常呢？下面就星空和地景两方面分别说明。
一、星空拍摄参数
首先要用手动拍摄模式M档预设好参数，重点要控制曝光时间以确保星星不会变成星轨，可以应用500法则，即曝光时间（秒）小于或等于500除以镜头焦距（mm）。比如拍摄的镜头焦距16mm, 500除以16 约为30秒，那么拍摄时间不要超过30秒。如果想更好地控制边角的星星拉线，建议应用400法则400/16=25秒。注意以上适用于全画幅相机，如果是APS画幅相机曝光时间要再除以系数（Crop Factor）。
如此黑暗的环境用这么短的曝光时间导致很多人拍出的照片一片漆黑，这就涉及到另外两个参数的组合了，大光圈和高ISO是拍摄出亮丽银河的保证。ISO建议3200-6400，这么高的感光度不是会使画面布满噪点吗？这个问题会在后面的降噪部分列举几种方案，现在各种降噪大法已经完全可以解决这个问题。光圈最好是F2.8以上，F4是底限，光圈越大拍摄出银河的细节越多。
四种利用光源拍摄地景方法
在没有任何辅助照明的情况下，用上面的参数组合拍摄地景会曝光严重不足，漆黑一片没有细节，如何解决这个问题？
1) 最好的办法是在峨眉月前后的夜晚拍摄，利用月亮给地景补光，大自然的光源最为均匀自然。理论上月面不超过1/3都是较为理想的情况，但是月光也会影响到银河的细节，月光越强银河细节越弱。
2) 实际情况常受客观条件限制，并不是每次都可以选择有峨眉月的夜晚，有时要在月升之前或月落之后拍摄，这时我们可以利用照明设备如头灯或手电等对前景进行人工补光。这种补光技术需要反复练习才能做到自然均匀，不可太过生硬。
3) 另一方式是利用不同时段（通常在蓝调时段Blue Hour和夜晚）分别拍摄星空和地景后期合成，可以日落后先拍地景，银心升起之后再拍星空，或先拍星空，黎明时分拍摄前景。这种方法的好处是低ISO拍摄地景，画质大幅提升，但前提是确保相机的位置要在拍摄时段内不移动。如果是在海边拍摄，要提前查询拍摄时段的潮汐涨落情况。
星空：ISO4000, F4, 20秒
4) 除了补光，还可以根据情况对地景进行几分钟以上的长曝光，后期在Photoshop中利用蒙版分别取天空和地景两张合成。但是高ISO和长曝光会产生大量噪点，建议打开相机中的长曝光降噪或多张堆栈并拍摄黑场降噪提高画质。这种拍摄方法无论前期拍摄和后期处理都比较耗时。
手动对焦技巧
在黑暗的环境中相机不能完成自动对焦，星空摄影要转换成手动对焦模式，打开实时取景把图像放大，调节对焦环，直到星星清楚。当对前景对焦时，如果显示屏看不清楚细节，可以用头灯照亮前景帮助对焦。
这里介绍一个偷懒的小技巧，前提是前景离相机不可太近，至少3米以外，用16mm的超广角镜头拍摄，根据超焦距原理，只要对焦在5米以外，画面中的景物都是清晰的。为了保险起见，我一般对焦在7-8米左右的位置。
景深合成
大光圈拍摄的弱光环境下，如果前景很近，单张拍摄很难满足景深的需求，可以用景深合成技术来解决这个问题。分别手动对焦星空和前景拍摄两张照片，一张星空清晰前景模糊，另一张前景清晰星空模糊。后期各取两张图片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。
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